以下文章来源于Vogue Business ，作者Amy Francombe
近日，据多家海外媒体报道，英国潮牌Ted Baker进入破产程序，使其在英国和欧洲大陆的975名员工面临被裁员风险。这个英国品牌近几年一直经营不善，2022年，旗下拥有锐步、David Beckham等品牌股份的美国集团ABG以2.11亿英镑（约合19亿元人民币）的价格收购了Ted Baker。
无独有偶，据《女装日报》报道称，潮流品牌Champion也因经营不善，计划以约10亿美元卖身给ABG，目前双方已达成初步协议，将在5月至6月正式完成收购。
最近几年，总有人会说 “街头潮流服饰已死（streetwear is dead）”。
美国时装设计师 Tommy Hilfiger 是最新一位发出该言论的人。而已故的 Virgil Abloh 因将街头服饰带入奢侈品领域而闻名，他早早在 2019 年就预言了这一点，“我确定它（Streetwear）将死亡，这种感觉就像大限将至。”
不过 Abloh 后来澄清说，他所指的 “死亡” 是指街头潮流服饰社区的死亡，而非街头审美的陨落，但最新一轮的时装趋势似乎强化了这一点。奢侈品时尚品牌之前对街头服饰廓形（比如超大连帽衫、图案 T 恤、运动鞋和科技外套）的青睐，在很大程度上已被回归品牌风格和手工艺本身所取代。
Virgil Abloh 为路易威登打造的首个系列。图片来源：Yannis Vlamos / Indigital.tv
尽管如此，街头潮流业内人士并不认可这一点。“这个领域并非死水一潭。市场上充满了活力，” 时尚平台 Highsnobiety 的创始人 David Fischer 说道。“诚然，如今的街头潮流领域与 Supreme 和 Palace 当年所创造的能量不同，但它仍然是存在的。”
最近巴黎时装周上的街头风格。图片来源：Phil Oh
总部位于伦敦的时尚青年文化社区 The Basement 的首席执行官兼创意总监 Alex Ropes 表示：“人们会说街潮已经死了，但我会说它成长了。我们已经进入了一个全新的街头潮流服饰时代，消费者以前可能在一到三个地方花的钱现在可以分别花在 30 个不同的地方。我认为这让商业体更难将这个故事进行货币化的衡量。”
Corteiz、Always Do What You Should Do、Drama Call、Clints Inc、YearsofTears 和 House of Errors 等新浪潮街头服饰品牌在英国市场崭露头角，其中许多品牌避开了传统零售模式，选择 24 小时直接面向消费者的限量模式进行销售。另一种最受欢迎的方法是举办活动，例如 Broken Planet 在伦敦周围举办的寻宝游戏或 Corteiz 的 Great Bolo Exchange 活动，消费者可以用任何羽绒服来换取一件 Corteiz Bolo 夹克。
Clint Corteiz 和 Gabriel Moses 出席 Burberry AW24 时装秀。
图片来源：Phil Oh
图片来源：IG/@houseoferrors
传统零售商在这波新浪潮中并未得到太多关注。“如果零售商无法利用这些品牌获取财务方面的利益，那么忽视它们或宣判它们死亡是最符合他们利益的做法，” Ropes 说。“有时候，关于 ‘街头服饰已死’ 的整个讨论感觉像是一场自上而下的对话。公司企业无法再从中赚钱，因此，它对他们来说就已经死了，而不是说街头潮流在消费者间死了。”
图片来源：Broken Planet
街头服饰概念的变化
街头服饰的根源可以追溯到多种全球性的潮流社会运动，但从广义上讲，它是滑板、嘻哈文化以及朋克和涂鸦艺术等 DIY 美学的融合而产生的亚文化产物。
Stüssy 被认为是伟大的街头服饰先驱之一，该品牌最初在南加州的滑板和冲浪社群中广受欢迎。其他知名的街头服饰品牌包括 1994 年在纽约成立、最初是一家滑板店的 Supreme，以及由日本设计师 Nigo 于 1993 年创立的 A Bathing Ape。多年来，Palace、Awake NY 和 Noah 等新进入者已经建立了自己的狂热追随者社群。
图片来源：A Bathing Ape
Highsnobiety 的 Fischer 认为，“品牌从来不乐意被贴上 ‘街头服饰’ 的标签，” —— 这意味着它们只是连帽衫和 T 恤。
“没有人会争论 Balenciaga 是不是一家奢侈时装公司，但他们可能比其他街头服饰品牌生产更多的 ‘街头服饰’，” 他说。“你上网查一下，店里 80% 的商品都是连帽衫和 T 恤。”
Balenciaga AW24. 图片来源：Victor Virgile and Giovanni Giannoni/Getty Images
Fischer 不认为应该区分时尚和街头服饰，这一观点也反映在 Highsnobiety 的语气中。“很早开始，Highsnobiety 的任务就是要打破人们所认为的街头服饰和人们所认为的时尚之间的障碍，” 他解释道。“对我们来说，障碍从未真正存在过。更多的是市场造成了这些障碍。”
“怎么命名只是无聊的政治手段，” 曼彻斯特品牌 Clints Inc. 的创始人 Junior Clint 表示同意。“我并不真正认同名字本身。我认为这只是你想给人们的感觉，以及你让他们加入你所创造出来的理由。”
通常被描述为街头服饰品牌的 Denim Tears 的创始人兼创意总监 Tremaine Emory 也持怀疑态度。对他来说，Denim Tears 专注于运动装、成衣和鞋类，“街头服饰这个词是人们给他们不完全理解或让他们害怕的东西所贴上的一个标签，” 他说。
图片来源：Denim Tears
虽然街头服饰常常与 logo 狂热联系在一起，但 Emory 指出 Karl Lagerfeld 早在 Supreme 出现之前就已经在网球拍和滑雪板上随心所欲地使用香奈儿双 C logo 了，“有人会称之为街头服饰吗？为什么人们会认为它不同？这是人们真正必须问自己的问题。”
后奢侈品合作时代的身份危机
2017 年，Louis Vuitton 与 Supreme 的合作堪称业界经典，标志着奢侈品与街头服饰融合的分水岭。次年，Ralph Lauren 与 Palace 合作，Dior Homme 与 Kaws 合作，Gucci 与 Dapper Dan 合作。
“高级时装行业闻到了血腥味，” Emory 在谈到 Supreme 与 Louis Vuitton 合作建立的蓝图时说道。“他们说，‘出现了新的消费者。’ 人们所说的街头服饰 —— 源自黑人、西班牙裔的嘻哈、音乐、风格和文化 —— 80% 的消费者是白人和亚洲孩子，” Emory 说 。“所以他们会说，‘哦，我们可以将这些美学融入到我们的产品中。我们可以让那些有钱的人来购买它。’”
The 2017 Louis Vuitton x Supreme collaboration. 图片来源：Jeremy Moeller and Claudio Lavenia/Getty Images
街头服饰与奢华时尚有着共同的核心特征，这一事实推动了街头服饰的货币化。“两者都是独一无二的，” 未来实验室的高级前瞻分析师 Marta Indeka 解释道。“尽管奢侈品通过高价位激活了这一点，但草根街头服饰社区却通过口碑知识共享来实现这一点。”
她表示，如今的街头服饰迷失了方向。“你需要真实；你需要培养你的社区 —— 这对大多数品牌来说都是如此，但对街头服饰来说至关重要。这就是为什么我认为新崛起的品牌如此有趣，因为它们确实发挥了创造力，与那些真正关心它的草根社区重新建立了联系。”
图片来源：Fashionista
Ropes 表示同意：“当 Palace 与 Gucci 合作、Supreme 与 LV 合作时，这代表着你远离传统核心消费者。他们可能想要买，但他们绝对买不起。这就是那些更年轻、更新鲜的品牌能够成功进入这个领域的地方，因为它们真正为年轻人重塑街头服饰。”
像 Supreme 和 Palace 这样的品牌为街头服饰带来很多能量。图片来源：Jeremy Moeller/Getty Images
围绕归属感激发兴奋感
正宗的街头服饰如今正在回避炒作文化、logo 狂热和昂贵的联名合作。“我认为，这与你的经济归属能力无关，而更多地与你的社会和文化归属能力有关，” Ropes 在谈到下一代街头服饰市场的驱动力时说道。“你对这场游戏的投入有多深？你的理解有多细致？”
在一个信息通过算法不断地输送给我们的世界里，我们不需要花太多时间就能了解情况。Indeka 表示，这就是为什么品牌正在重新思考 “让事物变得更容易接近，但更受传奇驱动”。例如，YearsofTears 将其 Instagram 页面设置为私密，并通过 Discord 频道运营产品发售；或者 Clints Inc 在其曼彻斯特商店举办私密的社区聚会之夜。
图片来源：IG/@clintsinc
“真正拥有有效社区的品牌并不多，” Indeka 说。“社区是由人建立的，这就是为什么我认为当今一些最有活力的品牌都以人为中心。这些人坐在 Whatsapp 频道中，分发代码和抢先体验。”
Highsnobiety 的 Fischer 表示：“这是一个更有趣的故事，而这种能量来自于那些带有更好或更差标签的街头服饰品牌。这种能量来自于一个非常真实、感觉真实的空间。有一个真实的人，一个你可以与之联系的创始人，一个正在讲述的真实故事。”
