6 月初，中国设计师品牌 Ruohan 被第 35 届 ANDAM Grand Prize 大奖提名，成为六位最终大奖的角逐者之一。Martin Margiela，Christophe Lemaire，Jacquemus 和 Y/Project 等近几年备受瞩目的设计师及其品牌都曾是 ANDAM Grand Prize 大奖的获奖者或提名者。Ruohan 是设计师聂若涵 2020 年于纽约创立的同名品牌。在设计师看来，“探索”最能总结和定义当下这⼀代人。这也启发了她以旅行和文化艺术作为每一季的设计灵感。⽤精妙的细节处理为女性打造出经典且有态度的衣橱是品牌的企愿。
此外，值得指出的是，距离上一位入围 ANDAM 大奖决赛的中国设计师杨力，已过去近 11 年。十一年的时间里，中国设计师这一名词逐渐从零星出现的、才华横溢的个体演变为一个具有集体群像意义的名词。
除了 ANDAM Grand Prize 大奖，Loewe 工艺奖曾在 2023 年宣布入围两位中国艺术家韩冬、黄婉冰；LVMH 设计师大奖今年半决赛名单里入围了四人（三组）的华人设计师，而除了积极参与并成功入围各种国际大奖，中国设计师甚至还参与到了设立奖项等更具影响力的产业活动之中。6 月中，中国设计师裘淑婷在继安特卫普六君子之一的 Dries Van Noten 之后， 于母校安特卫普皇家艺术学院 设立第二个设计师奖项——ShuTing Qiu Award。此奖项为安特卫普皇家艺术学院 3BA 或 硕士(MA) 学生提供经济奖励（3000欧元），以表彰他们的创新和艺术成就。
凡此种种的诸多奖项见证并推动了中国设计师群像在时尚产业占据重要地位的重要力量。
中国设计师品牌的野心：在瞬时成功之外找寻诠释中国文化创意的支点
相较于十年前中国设计师进入四大时装周日程和被国际大奖提名的种种“首次”记录，中国新锐设计师们在时装创意及文化输出上，正呈现出更加游刃有余的“全球化”融入感。
第十一届 LVMH Prize 青年设计师大奖赛公布半决赛名单中，包括来自来自中国香港的 Derek Cheng（郑仲曦）和 Alex Po（浦加林）、中国台湾的 Chia Hung Su（苏家纮）与来自海外的华裔设计师 Yayi Chen Zhou（陈雅忆）赫然在列。
其中，Alex Po 浦加林和 Derek Cheng 郑仲曦两位设计师成立的 Ponder.Er 透过服装挑战性别定型的观念，探索了男装在当代的审美流变这一近年来时尚产业较为关注的热门议题。品牌曾入围 Yu Prize 创意大奖 2022 决赛十强，并获得 Yu Prize 创意大奖李宁年度大奖。
而本次入围半决赛的设计师苏家纮于 2019 年创立于伦敦的 Chiahung Su 则将目光投向东亚美学，融合 20 世纪三、四十年代台湾原住民和汉族传统文化，勾勒出南洋民族之于东亚的独特意义。
事实上，不仅仅局限于时尚产业，从建筑到科技，中国设计师群体的世界影响力也在同步扩大。
在刚刚结束不久的 2024 年米兰卫星展上，来自浙江宁波的中国设计师卞震与钱畅凭借具有未来感的灯具——“压力下的形变”（压力气泡灯）夺得大赛第一名。这款作品外观上既具有东方禅意美学的灵动同时又具有轻盈感与未来感。而从工艺角度，气体支撑的结构和泄气压缩的方式也极大地实现了轻便的储存和运输。
在颁奖词中，这款灯具针对“支撑和调节”这两大核心设计议题的创新被重点提及，而设计师钱畅在展望未来时更以清醒、审慎的态度表现了对于中国设计师这一身份的认同感，“我们正在商讨如何保护专利，我们考虑的不是瞬时的商业成功，而是长远地在文化、学术乃至工业领域的广泛辐射，让中国原创走得更远。”
至于建筑领域，去年斩获 2023 年年度 Dezeen 设志大奖最佳室内设计项目的中国设计师工作室 F.O.G. Architecture 评价其在商业地产领域和时尚品牌的创意合作赢得声誉。其中以观夏客厅为代表的时尚零售项目呼应了近几年时尚零售行业中对于“感官零售体验”的关注，通过空间设计语言在消费者、品牌和社区之间建立了联系。
在越来越多国际大赛中脱颖而出的新锐设计师，将代表中国文化背景和成长经历的本土创意力量在国际舞台渗透的同时，也逐渐摆脱了西方猎奇式的视角，呈现出了可以与之抗衡、担当得起国际视野的设计格调。
中国设计师如何将创意转换为成熟的商业运作链条？
相比于最近几年崭露头角的中国新锐设计师，逐步在海内外市场站稳脚跟的设计师们，在角逐创意影响力以外，也释放出更加成熟的商业化能力。
或是频繁与奢侈品牌取得联名合作，或是快速拓展全球门店网络、参与国际展会，越来越多中国设计师正在从深度与广度上搭建起更加全面的资源网络，从而在全球范围内取得更加实际的市场影响力。
例如，6 月举行的 Pitti Uomo 展会上，主办方开辟出的 China Wave 区域里汇集了 KB Hong by K-Boxing、Raxxy、Blackhead 等中国设计师品牌。此外，刚刚过去不久的 Met Gala 上，Cardi B 身着中国设计师品牌 Windowsen 设计的黑色定制礼服亮相。
国际展会及重要活动的频繁出现，无疑展示出中国设计师品牌正在将创意逐步转换为成熟的商业化运作链条。随着来自国际的认可以及全球化运作模式的成熟，也让部分以定制设计为主打的中国设计师品牌，能够通过海外市场实现成功。
与各大奢侈品牌的联名则是另外一个关键佐证。例如，2021 年斩获 LVMH 青年设计师竞赛 LVMH Prize 的中国设计师周睿与 Victoria’s Secret、Adidas 等品牌合作，其中 Victoria’s Secret x Rui-built 系列将 Rui Zhou 标志性孔洞和 Victoria’s Secret 特色蕾丝细节相融合。而无论是 Feng Chen Wang 与 Converse 的合作，还是 Coach 与 Short Sentence 、陈鹏与 Moncler，都可视为时尚产业的双向互动之举。
大型商业品牌通过和设计师联名，以较小的成本来对稍显先锋的新形象获得市场反馈。而对于中国设计师而言，强标识性的品牌元素的露出，也令其得以触及更为广泛的消费客群。例如，今年 Pronounce 米兰大秀中，品牌携潮流玩具公司泡泡玛特推出联名款，秀场引发业内外热议。
除了布局海外市场，设计师品牌们也在国内通过门店渠道不断释放地域影响力。今年上半年，高定设计师郭培的成衣品牌 R.S.G 在位于北京的老佛爷百货开设中国首店，而 Le fame 则在沈阳万象城开出东北首店。早在今年年初，服装品牌 Shushu/tong 以 2024 春夏系列主题「The Nude」为灵感，在伦敦 Dover Street Market 店中呈现特别装置表达了品牌想象中的女性双重性格。
国际商业视角下，新一代中国设计师品牌还需要注入哪些产业化优势？
站在新起点，困扰新设计师品牌的问题，或许已经不再是如何捱过最初几季存活下来，为商业转化而纠结，而是当消费市场变化以及产业积累之后，如何获得长期健康增长的解决方案。
根据时堂的数据显示，在 2024 春夏上海时装周，老买手对新品牌兴趣缺乏，预算主要依旧集中在头部，以及表现稳定的中腰部品牌。换言之，市场依然愿意给予新锐设计师品牌机会，但它们依旧需要更长时间的累积才有可能突破现有的格局。
来自国际品牌与集团的考量，同样如此。
意大利时尚集团 OTB 总裁 Renzo Rosso 曾在 Yu Prize 大赛活动现场表示，中国设计师对时尚和廓形创作有着独特的思考方式，随着越来越多的全球参与者进入竞争领域，中国设计师品牌需要持续放大设计和品牌价值。
在通过品牌价值来攫取差异化优势之外，基于供应链角度，如何实现创意的规模化也值得新锐设计师品牌思量。
例如，百联股份战略合作伙伴 Ontimeshow 深耕设计师品牌管理孵化，扶持在英国时装界摘得重量级奖项的设计师品牌 Haizhen Wang 在中国市场的商业或落地，在百联股份与 Ontimeshow 的帮助下，通过整合性的渠道资源，在一年的时间里，Haizhen Wang 的品牌销售同比上一年增长 167.32%，品牌渠道同比增长达 225% 。
又如，Labelhood 创始人刘馨遐女士曾指出，品牌在进入新市场时必须具有纠正方向式的敏捷性。从寻找孵化空间到放大设计和品牌的价值，中国新锐设计师品牌的未来，所面临的是创意与商业价值平起平坐的关键时期。
严峻的商业环境并不意味着“优质消费市场”会消失。2023 年底，一份行研报告指出，我国本土设计师品牌市场保持快速发展的态势，目前规模不到 5 亿元，但增速远高于市场平均增速。
“广积粮缓称王”，越是在艰难的市场环境下，越要明智地投资来塑造品牌形象，以获取细分市场的演进机会。毕竟，建成罗马，绝非一日之功。
来源：WWD
