一、裙子原型试样的效果
把缝制好的裙子原型围穿在人体或人台上，再分别对齐前后中心线、侧缝线、腰围线、臀围线，并分别用大头针固定。后中心臀围线以上的开口部分也用大头针别住。
因为裙子原型腰围与臀围之间的“差”在制作时，已分别在前后片侧缝的腰口中劈去了1／3的余量，所以，与上衣原型相比，裙子原型腰部的余量会少一些。但是，因为人体中前后体型的差异，反映在人体前后腰部的余量也会有所不同。
(1)、正面和侧面：从正面和侧面观察试样的效果，因人体前腹部较为扁平，因而靠近前腹部的余量较少，前片腰部的余量多靠近两侧面。
(2)、后面和侧面：再从后面和侧面观察，因后腰与臀部和侧腰与臀部的起伏较为均匀，因而后腰的余量分布也较为均匀。
二、裙子原型余量的修正
与人体上半身不同，下半身的人体曲线相对柔和一些，特别是前腹部的曲线。因此，在下装的裙子中作腰部的余量折叠时，应该分两个部位，而不是在一个部位将余量强行折叠掉。
(1)前腰余量折叠：因前腹部较为扁平，要尽量往两侧把裙子原型制图时剩下的2/3臀腰差的余量，分两处折叠掉。折叠的长度在腰长线的1/2处，因为前腹部的凸点正是在腰长线的1/2处。
(2)后腰余量折叠：后片余量折叠时，可以同上衣原型一样在一处折叠余量。但是，当腰部的余量较多时，省尖处会容易鼓起，因此，最好也分两处折叠，而且，余量折叠的位置要在后腰中均匀地定出，折叠的长度也可长一些，这是因为后臀部的凸点较前腹部靠下（接近臀围线）。因此，后腰余量折叠的长度可在腰长的3/4左右。
三、裙子原型中“省”缝的形成原理
把试样中已折叠掉腰部余量的裙子原型重新展开，然后，用线条把余量折叠时的针迹连线起来构成腰省。
1．裙子原型前腰省的制图
(1)前腰前省位：先把前片裙腰分两等份，再从中点往前中心一侧以1/3的前臀腰差定出第一个省位。然后，再从腰省宽的中点向下画垂线，取腰省长9cm，如图画出前腰前省。
(2)前腰侧省位：先在前腰线上取前腰前省与侧腰点的中点，再与前腰的前省尖与侧缝线的中点连线，取前侧腰省长8cm，如图画出前腰侧省。
2．裙子原型后腰省的制图
后腰省位可以较均匀地定出，但由于后中缝要开口并装拉链，所以，后腰的后省也可适当往侧缝靠一点，这里距后腰中点7. 5cm定出。然后，再从腰省宽的中点向下画腰口线的垂线，取腰省长11cm，如图画出后腰后省。后腰侧省参考前腰侧省的方法画出。
修正后如图：
四、裙子原型的成衣效果
在下面图中是已作完了前后腰省后的裙子原型的成衣效果，它已经是一条具有了适度松量的最基本的裙子造型。而在裙子原型的基础上，再依据各种结构变化的原理，作出各种省位、结构线的分割及展开等的变化，就可以快捷地制作出各种结构变化的裙子造型了。
这样，我们手中的三种原型又得到了进一步的完善，从而已经具备了灵活供我们制版的基础构型。于是我们终于可以开始学习服装最奇妙的变化了。
这三种原型一定要画好裁剪好。最好大家按照1：5的比例用普通白纸做一些小原型作为之后课程的道具，这样理解起来会相当快。
