所谓无领，就是没有领子。也有人叫“领围线领”。属于配领中比较简单的类型。虽然简单，要想效果好，也有很多结构和工艺的问题要注意。
来源 | 创牌版型
最原始的无领：上衣原型领口线，就是最原始的无领结构。领圈吻合人体颈根围。对于新同学认识原型与人体之间的关系比较有帮助。
无领领型分类：创牌习惯于把无领分三类：小无领、大无领、造型无领。区分大小无领的界限，就是头围。根据国标得知：人体头围54。凡是小于54头围的无领，都是小无领。
小无领
因为小无领的领围小于头围，过不去头，穿不进去，所以需要各种造型和工艺来配合，使之能过头为原则。常见的处理方法有水滴，开筒，拉链，开叉，肩开门筒等。
诸如此类，不再举例。总之，各种设计造型都是为了配合解决小无领尺寸小于头围，不能套头的问题而设计的。
小领口的结构很简单，只需注意前后横开领的平衡，再解决领口造型，基本就OK了。重点是：如何解决前后横开领的平衡？创牌的经验是用前后横开领的差来解决。
就是上图这两个数据决定了领口的平衡。不至于出现前领口起荡豁开，后领口起拱，前领口偏紧等等弊病。
创牌的原型，前后横开领的差值，是0.7-1左右。比如说，后横开领7.5的话，前横开领做到6.5-6.8就可以了，有意拉大两者的差值，利用这个差值来做领的平衡。
大家都知道，日本原型前后横开领只差0.2，做无领的时候，还要进一步解决前领口松量的问题，不然就会出现前领口松荡的弊病。特别是大无领类的，前领口豁开松荡是常见的弊病，穿起来容易走光。
所以，日本原型的前横开领，本身就包含了松量在里面。如果无领想贴合，先解决松量，如下图 。
这个图的领口松量关闭后，能有效解决前领口贴合的问题。如此一来，表现出来的结果，就是前横开领变小，胸省变大，因为把松量放入胸省了。
有鉴于此，创牌是从原型上解决这个问题的，直接把前后横开领的差距拉开。是关闭领口松量之后的结果。
这样就可以用原型直接做小无领，不必二次变型（关闭松量）。很方便实用，尤其适合无领及驳领小外套，注意，是小外套。不包括长款大衣之类的。翻折线不会豁开。起到关胸的效果
但是，这个力量是有限的，仅仅适合小无领，（54头围以内的）。有个参考界限：胸圆。
人体胸圆，以BP点为中心，7CM半径为一周，是极限值。这个做过晚装礼服的都知道。为安全起见，以8为半径，是安全范围，当领口超过这个范围，就有走光的危险了。
那么，现在就有个问题：当无领过胸圆范围的时候，利用拉大前后横开领的差值，来解决领口贴合的问题，还有效吗？答案是仍然有效，不过是换了一种表现形式：暗省。（暗省合并后，前横开变小）本原型的有效范围，只在胸圆以外。
小结：小无领是利用“拉大前后横开领的差值”来解决领口贴合问题的。小于头围54尺寸的领口，需要配合开叉，水滴，开筒等设计来配合。那么大无领呢？
案例分析
比如这款，典型的小无领+开叉设计。它的结构如下图。
非常简单是不？设计结构思路如下：根据设计图效果，画好领口造型。并做出前中开叉处理。来解决领围不过头的问题。------这就是小无领的全部技巧了。造型+前后横开领差+开叉（开筒，拉链等）
那么大无领呢？当领口开的足够大时，是否和小无领一样的结构就可以了呢？
大无领
其实也是一句话的事，和小无领一样，根据款式画出领口造型线，关键在于：还需要暗省的配合，如果和小无领一样，会出现什么结果？胸圆附近会荡开，不安全。会走光。
因为根据人体看，胸圆附近到肩，不是一个平面的，凹陷即暗省。
看见图中的凹陷空隙量了吗？在平面版型上，此即暗省。因为当领口经过凹陷区域时，此区域起空，起空就会走光，是我们版型设计所不允许出现的弊病，解决的方式就是收暗省，所谓暗省，就是无省的部位中隐藏了，合并了省的形式，有个看不见的省在起作用，所以叫暗省。
所以，大无领的经验就是----造型+暗省。大无领造型的不同，经过凹陷区域的领边也有不同，应用的暗省也不同，如下图大U型无领：
制版思路是：首先在原型上取造型。
关于如何做造型才能与设计图一样不变形，创牌的经验是：先立体人台布线取型，再参照坐标搬到平面原型上。一次到位，不需修改调整。是从立裁方式借鉴的经验。
但是如果平面上画领型，然后再上人台观察，大部分时候，都会有二次修改调整的过程。而逆向操作，从立体人台上画造型，则可以一步到位，所见即所得。
刚才说过：大无领，就是造型+暗省。造型的技巧是立体取型，复制到平面。暗省的操作，则关系到结构了，见下图。可以有两种方式取暗省
比如从这里取，叫反撇门。
最后两线重合，转入胸省，领口即可贴合不豁开，不走光
这种方式叫反撇门，也叫倒撇门处理。加大了胸省，实质仍然是减小了前后横开领的差；另外一种则相对简单直观----直接收暗省并入胸省
直接把松量关掉。松量从哪里来的？
就是这个位置的凹陷领，只有领口把凹陷量也扣住的时候，他才是安全的，你也不必担心前领口会紧，因为他本来此处就多量
其他各类领型的大领口，诸如此类。比如常见的V型领
V型领若想领口不走光，光画出V型造型是不够的，同样需要暗省的配合。这里用到的是另外一处暗省：乳间暗省
当领口经过乳间胸圆的时候，此处是豁开的，因为人体此处有凹陷。若想不豁开，必须关闭一个省量。即乳间省。
根据设计图画出领型，注意，领口经过胸圆了，会走光豁开了，所以此处要设暗省。
合并暗省，红线为转移后的形状，蓝线是原来的形状
其本质，还是减小前横开领，所以，无论大无领还是小无领，其表现形式，都是利用“前后横开领的差值”来达到平衡贴服的
关于V型无领，需要注意一个原则：不能前后同时V。前V后圆，后V前圆。若同时V，肩部没有领口的横向牵制力，会滑落，会豁开走光，没有安全感。
另外， 很多时候，我们的注意力都放在前领口上了，因为前领口造型多变，变化主要在前领口，后领口都是辅助的稳定结构的。但是后领口的形状也是有讲究的。
后领口：过圆过弧，弧度过大，就失去横向牵制力和稳定性了。比如下图
这两条线，可以配同一个前面无领领型。大家认为他们成品穿起后会有什么区别？
蓝色线不稳定，因为弧度太大，外肩部的横向力，导致会使领口变大，总肩宽变大，肩往两边走。简单点说，是没有横向牵制力
所以不管有领还是无领，有时候肩变宽了，不一定是肩宽和小肩宽的问题，领口起到的作用更大。比如羊绒大衣，一般成衣肩宽，都比纸样肩宽要宽，我们不能光从肩宽和小肩宽及小肩融位上找原因，有时候，罪魁祸首，是后领圈拉长变大了。
反观红线，弧度偏直，横向牵制力强，不容易拉开。此类肩宽就比较稳定。
