在中国一二线城市的任何一个繁华商圈，还能坚守的国货服装，真的不多了。“中国是最大的时尚消费国，也是最大生产国，但却没有什么时尚话语权。一说大牌，在大家嘴边的都是国外品牌。”中国“时尚女魔头”洪晃一语道破中国服装业的怪现状，“这在哪个国家都是不正常的，都是这个国家的从业人员要去改变的。”中国服装业增速已连续五年下滑，国产品牌更是集体走下坡路。疫情冲击下，2020年我国服装业营收预计蒸发2000亿元，颓势加剧。要么在大浪淘沙中惨遭淘汰：80后记忆中的美特斯邦威、以纯、真维斯、佐丹奴、七匹狼等老品牌纷纷陨落。美特斯邦威连年巨亏，抛售资产求生，拉夏贝尔也重复着相似的命运。真维斯更是进入破产清算。贵人鸟曾为“A股体育品牌第一股”，创始人林天福已被限制消费。杉杉股份转型生产新能源锂电池，2020年彻底抛售了服装业务。雅戈尔董事长李如成曾语出惊人，“什么主业不主业的，赚钱就是我的主业。”朗姿股份2011年上市后，业绩逐年下滑，2016年，其转型医美，很快站上风口，股价暴涨。美特斯邦威、拉夏贝尔、茵曼、报喜鸟、七匹狼等皆是因多品牌扩张，而陷入滑铁卢。要么安于现状，专注小众、个性化市场，缺失成长为巨头的基因。无论是高端女装，还是大大小小的设计师品牌，都偏安一隅，很容易受到潮水变化的扰动。看似百花齐放，实际上没几个能打的。中国服装市场海量多元、瞬息万变，在这片红海，企业长期获胜的诀窍不在于低成本的大规模复制，而有赖于经过时间验证的品牌故事、辨识度高的品牌调性以及充满创意的设计。服装产业是一个上下游一体的复杂链条，环环相扣。透过表面的繁荣，从品牌力、产品力、渠道力，乃至人才团队、供应链、企业治理等方方面面来考量，中国服装企业与国际巨头的差距不是一星半点。在硬实力方面，中国自主品牌设计研发能力弱；对市场不敏感，产销分离，导致很容易触碰高库存的暗礁；企业管理层热衷于赚快钱，不够专注。在软实力时尚文化方面，国际资本掌控着中国时尚市场的话语权。“2005年后，中国的时尚舆论就被海外媒体紧紧控制着，而这些海外媒体与海外快时尚公司总部合作密切，导致中国服装品牌和本土杂志的生存空间被严重挤压。”洪晃表示，这也是为什么当“新疆棉”类似的事情发生，中国时尚舆论集体失声的原因。值得欣慰的是近几年，国内服装消费市场也在发生结构性变化，国货越来越受到Z世代欢迎。他们不再盲目崇洋媚外，而青睐优质国货，推动国产快时尚品牌竞争力不断提升。
文化自信的树立和海外市场接纳度的提高，促使中国品牌奋起直追，迎来历史上最好的出海机遇。借势乘风破浪的品牌有李宁、安踏、波司登、太平鸟男装等。它们登上国际时装周，与设计大咖合作、推出IP联名款等，带来耳目一新之感。
Lily、波司登、EP雅莹、SheIn这些品牌都逐渐在国际市场崭露头角，细分化的中国品牌，将越来越有机会。水大鱼大，未来10年，随着我们体制与法律的健全，相信时尚产业每个细分产业都有机会诞生国际性的国产品牌。
现在完美日记线下店，通过类似扫码送化妆棉地方式，加用户的个人微信。一旦加了你好友，并且兵团化管理，这个触点，就是无限次。 所以，对完美日记来说，开店的核心，也许不是卖东西。卖东西也重要，但也许主要覆盖成本就好。对完美日记来说，开店的核心，可能是加微信。听上去很不可思议，但是加微信，就是用一次触点，换无限触点。 新零售，不是回到线下，而是回到线下后，把人拉回线上。这个世界上，到底有没有新零售？到底什么是新零售？到哪里去找新零售？
线上想回到线下，线下想回到线上。不管是线上，还是线下。新零售都是在研究一件事情，就是如何提高零售的效率。蹲下身子，看看周围，到处都是新零售的种子，绿芽，和开出来的花。
未来20年，产业互联网，重构新格局！
文章来源：未然时尚
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